＜ランチョンマット＞縫い代は３タイプから

どれで作る？３タイプ

よくある作り方は３タイプあります。それぞれに縫い代を書くとこんな感じです。

①　リバーシブル→縫い代1cm

リバーシブルとは、表と裏で異なる生地を使うことで、両面使うことができる仕様です。

②　ジグザグミシン or ロックミシン始末→縫い代1cm

端がほつれないように処理し、1回折り込みミシンをかける方法です。

③　三つ折り始末→縫い代2cm

2回折り込みミシンをかける方法です。

②ジグザグミシンorロックミシン始末の図解

③三つ折り始末の図解

一般的には①か③、どちらかで作る場合が多いかと思います。

というのも、ジグザグミシン機能を使うのが億劫だったり、ロックミシンはそもそも持っているご家庭はほとんどいないからです。

①、③、どちらも手縫いOKです。時間の空いた時に、手縫いでちくちく縫うのもいいですよね。手縫いであれば、三つ折り仕様にして、まつり縫いをすれば見た目もキレイに仕上がります。

ランチョンマット三つ折り始末で作った私の実例

＠筆者が子供によく作るランチョンマット

＠三つ折り始末で縫っています

この生地はもう売ってないみたいですが、虫柄は常に人気の生地です。給食に虫柄…と親の私はあまり使う気はしませんが、子供は好んで持っていきます。

楽天ショップ「手芸と生地の店いすず」さんは、なぜか安い。しかし昔から利用しているところで安心感があるショップさん。

私がよく通販で入園グッズ用の生地を買うときに利用する「手芸と生地の店いすず」さんをついでに紹介します。同じ生地だったら、安くて安心できるところがいい（だれでもそう思うけど）。ここは、昔から利用しています。個人で支払いシステム入れているところは、少し不安なので、私はたいていの場合はアマゾンか楽天です。支払いのセキュリティも心配せずに、利用できます。そして、いすずさんは同じ生地を扱っているのになぜか安い。

『Pixel Bugs≪ピクセルバグズ≫』コットン100％オックスプリント素材：コットン100％　生地幅：約110cm昆虫/ドット絵/男の子/キッズ/大人/綿/生地/入園/入学/小物/バッグ/ウェアー/服/インテリア/ハンドメイド/手づくり/ 価格：460円（税込、送料別) (2026/2/20時点) 楽天で購入

作るときのポイント（コツ）も紹介します

三つ折りのポイントは、縫い代をアイロンでしっかり折っておくこと。これにつきます。

アイロンが面倒、その気持ち、本当によくわかります。

ですが、一度作ったら意外と何年も使うのが入園グッズです。まだ使うの？と親が見捨てた（？）色あせたランチョンマットでさえ、子供は好きでずっと使ってくれています。

最初にきちんとつくれば、あとはずっときれいなまま。

ミシンよりもアイロン作業の方が多いんじゃ…と思うほど、洋裁はアイロンをたくさん使います。常にきれいにしながらミシンをかけていくのが、キレイに仕上がるコツです。

＜給食袋＞縫い代は２タイプ

①　ジグザグミシン or ロックミシン始末→縫い代1cm

②　「袋縫い/折り伏せ縫い」→縫い代1.5㎝～2㎝

③　裏地付き→縫い代1cm

給食袋は、ランチョンマットと違って三つ折りができません。ジグザグミシンの代わりに登場するのが、②の「袋縫い/折り伏せ縫い」です。

または、③の裏地をつけて縫う方法。裏地があると大変かと思いきや、、、案外と簡単かもしれません。今回は③の作り方は割愛します。

この方法については、別のブログ記事に投稿しております。（おすすめのわかりやすいYoutube動画も紹介しています。画像をタップ、または下のリンクから）

「cotocotoハンドメイド」さん「袋縫いで作る巾着袋　裏地なし」

あれ、三つ折りできないんじゃジグザグミシンが必要なの？と思った方

そう。さきほどランチョンマットでも書きましたが、一般的にはジグザグミシン機能を使う、ロックミシンを持っているというご家庭は、ほとんどいません。

なので、基本的には②の方法を知っておくと便利です。一度覚えてしまえばこっちのもの。

最後に「縫い代は自由です」

ここまで説明しておいて、、どうしてそんなことを…！と思われたかもしれません。

私がこれを言いたかった理由はただひとつ、ルールがあると思っている人が多い、と感じているからです。

自分の好きなように作っていい。

「私はギリギリ縫うのが好きではないから、縫い代はすこし大きめにしておこう♪」「買った布がギリギリだから、縫い代もギリギリの0.5㎝で今回は作ろう！」

そんな風に、そのときどきで変えていいんです。

何の形式もないし、ルールもない。私が独学でいろいろなところに話を聞きに行ったり、巨匠に会いに行ったりして一番感じたことです。すごい人ほど、あなたの自由に作ってみなさい、と言われました。

ただ、何もないまっさらな状態では右往左往するばかりなので、今回は「よく作られている縫い代とはこういうことですよ」というのを紹介しました。

～明日の自分をカタチにする～ASUKATAは、暮らしのためのちいさなラボをつくりました。現在型紙自動作成ツールを公開中。

＜関連記事はこちら＞

【入園準備】サイズ指定OK！給食袋・ランチョンマットの型紙が5秒で作れるツール

＜入園グッズ　給食袋編＞型紙自動作成ツールを使ってみる

動画では、はじめに布の大きさなどが紹介されています。

実際に、ひとつ例にとって流れを一緒にみてみましょう。

ご紹介する動画は「cotocotoハンドメイド」さんの「袋縫いで作る巾着袋　裏地なし」です。（ご本人様にご了承いただき公開させていただいております。）

＠cotocotoハンドメイドさんのYoutube

作り方の簡単さ、手軽さ、完成度の高さを基準に、ASUKATA岩山の”偏見”と”独断”でピックアップさせていただきました。

ここを基準に→「裏地あり」や「まちつき」「フリルつき」などを作っていくと、失敗が少なく、自信もつけやすくなると思います。

「cotocotoハンドメイド」さんの「袋縫いで作る巾着袋　裏地なし」で作る、型紙サイズ設定

ご紹介されているサイズは、型紙ツールで以下の設定にします。

・縦：27㎝、横23㎝

・縫い代：1.5㎝　

・紐通し口の高さ：2.0㎝

ASUKATAのツール画面はこんな感じ↓

縫い代と紐通し口の高さがなぜこの数値になるのか、知りたい方は下の説明から続きをどうぞ。（ここは完全に好きな人だけの世界かも？ご自由に出入りしてください…）

　　型紙ツールはこちらから「あすかた-Lab-」

なぜ縫い代が1.5㎝なのか？

cotocotoハンドメイドさん縫い方は、「袋縫い/折り伏せ縫い」という方法をとっています。

「ロックミシン」を持っていない人

「ジグザグ縫い」をせずに縫いたい人

こんな人におススメの動画なんです。（そしてこのツールでバッチリできる）

というのも、市販の袋は基本的に布端をロックミシンという専用のミシンで処理をしています。

これは、布の端がビラビラして、糸が出てきてしまうからです。

生地端がビラビラな写真

これをどうにかせずに袋を作ると、洗濯のたびに生地がほどけてそのうち袋に穴があきます。

一言でいえば、ミシンひとつで縫える方法を採用していらっしゃるということ。少し手間は増えるかもしれませんが、手軽に、そして確実に、キレイな袋が作れるので、おススメです。

そして縫い代は、２回縫い合わせるので（0.5+1.0）＝1.5㎝　となります。

工程が少し増えますが（縫う1回目→裏返し→アイロンで整える→縫う2回目）、一番見た目がキレイなのがこの方法。実は普通よりちょっと高級な作り方なので、市販の中でも価格はいいものはこれだったりする…。（良いものってロックミシンとかあまり使ってないのです…。パイピングしたりとか。）

紐通し口の高さは、なぜ2㎝なの？

cotocotoハンドメイドさんの設定は、布を切った状態（縫ってない状態）で、上から5cmと設定しています。

これは、幅の大きい三つ巻だと考えれば簡単。縫い代1㎝を織り込み、そこから紐が通る幅を設定します（デザインによって、この巾はかわります）。つまり今回は、

縫い代+紐通し口の幅×2（1+2×2）＝5cm

となるので、型紙の設定は「5cm」になります。

この型紙ツールを作ってみて、よかったよ！という方、SNSで教えてください♪

　　型紙ツールはこちらから「あすかた-Lab-」

＠illustAC

この自動型紙作成ツールは現在、

入園グッズで必須の「ランチョンマット」と「給食袋」の2種類が作成できます。

主な使い方、内容はこちら。

＜入園グッズ＞ランチョンマットの参考サイズ

特に指定がない場合は、以下のサイズを参考にしてみてください。

縫い代の設定に悩んだら

縫い代は、縫う方法で変わります。

＜入園グッズ＞給食袋の参考サイズ

注意事項

※ご家庭のプリンタでは、印刷時に 1〜3mm 程度の縮小や誤差が生じる場合があります。

正確なサイズで作りたい場合は、印刷前に「実寸チェック（50mm 四角）」で確認してください。

型紙ツールはこちら「あすかた-Lab-」

　　　新しく「あすかた-Lab-」というサブサイトにて、型紙ツール公開中　

不具合などがあったときは、コメント欄または「ASUKATAツール不具合　報告フォーム」で教えて下さい。改善に役立てます。　　　　　　　　　　　

編集：2026/2/17　岩山

「・・・そんなもんじゃない。・・・」

検品とは、寸法を測るだけではない。

いや、むしろ寸法なんて氷山の一角だ。

検品枚数が300枚を超え、私はようやくその奥深さに気づき始めた。いや、気づいてしまった。

検品は奥が深い・・・！

ベテランの元で修行の日々

私は今年に入ってあたりから、検品を頼まれるようになった。

今では多いときは日に10枚見ることもある。そもそもどの程度が普通なのかわからないが、他の業務もこなしながら、全集中で検品をこの枚数こなすのは、私にはかなりキツイ作業だ。

検品を始めた当初、私は幸運にもベテラン女性の元で修行させてもらった。

当初の私は寸法を測って縫製が仕様通りか確認。トルソーに着せてうんうん、と何となく服を眺め（何を見ていたのか今ではなぞだ…）、特に問題なさそうなのでそのままベテランに報告しに行く。

だがしばらくの間、検品作業はなかなか終わらなかった。慣れないことで時間もかかっていたが、それ以前に、検品するという能力が足りていなかった。

検品は、五感を使って

検品は五感すべてを使う。視覚、触覚、嗅覚、そして”なんか違和感”と感じる第六感だ。

ある日、私はベテランの元へ向かった。
寸法もOK、縫製もOK。あとは検品内容を報告するだけだ。

私「お願いします。」商品をもってベテランの元へ行く私。ベテランは、は～い！と返事をした瞬間のことだ。

生地によっては独特の匂いがある場合がある。製造過程で使われる薬品や、保管環境、その他いろんな原因で匂いが衣服につくことはしばしば起こりえる。とくに海外で製造した場合は匂いがつきやすいので注意しなければならない。

私はベテランに言われるまで、そのにおいに気づかなかった。

＠生成AI画像によるイメージ画像

寸法や縫製ばかりに気を取られすぎると、目の前の大事なものを見落としてしまう。

視野があまりに狭いと、自分自身情けなくなる。人間目の前のことに一生懸命になればなるほど視野は狭くなるものなのだと、そもそもそう思っていたほうがいいかもしれない。私は自分自身が思っているほど賢くない。

そんなに意識することなく、なんとなく服を見つめるほうが、かえって違和感に気づけることが多いことも学んだ。

つまりそれは、消費者目線でモノを見る行為に非常に近いのだ。

それが五感や第六感を使うことで見えてくると、私は感じている。

検品はパターンの知識も必要

またあるとき、ベテランと一緒にトルソーにアイテムを着せて検品していたときのことだ。

ベテラン「なんかへんだね、これ」

私「・・・（え？）・・・（どこ？）・・・・」

ベテラン「これパターンだわぁ・・・」

私「・・・（ほう）・・・・」

パターン。つまり型紙の設計ミスだ。

寸法は合っているのに、着せると不自然。肩が浮く、袖がねじれる、裾が曲がる。あげればきりがない。

これは寸法表では見抜けない。着せてみて、動かしてみて、ようやく見えてくる。

そしてベテランは同時に、「これ、量産したらクレーム来るよね？」という生産者の視点も持っている。

この二刀流、なかなか真似できるものではない。

統一性に呪われる

量産とは、同じものを大量に作ることである。

しかし、同じ生地でも反（ロール）が違えば、色味が微妙に変わる。
ブラックといっても、青みがかったブラック、赤みがかったブラック、墨汁みたいなブラックがある。
それを気にせず量産すれば、同じ商品なのに色がバラバラ。統一性が崩壊する。

＠生成AI画像によるイメージ画像

産業は違えど、これはすべてのメーカーに共通するだろう。

例えば農業を考えてみよう。
今のスーパーでは、規格通りの野菜しか店頭に並んでいない。少し曲がっていたり、太すぎたりすると「規格外」として扱われているのが現状だ。

アパレルも同じ。少しでも違えば、それは「不良品」になる。
検品とは、この「規格」という名の呪いと戦う作業でもある。

少しでも規格と違えば、すぐに弾き飛ばされてしまうのだ。規格は必要なものだが、行き過ぎた現代の「規格外れ」には、私は考える余地があるように思う。

「検品」侮ることなかれ

検品は単純な作業と思われがちだ。

「寸法測って、縫製見て、タグ確認して終わりでしょ？」と。違う。断じて違う。

シンプルな作業こそ、奥が深い。
見落としやすい。油断しやすい。慣れが敵になる。

300枚を超えた今、ようやくそのことがわかってきた。

「君、ちょっと肩が浮いてるよね」「君、匂いが強いね」「君、パターンがズレてるね」
そんないろんな「？」なところを深堀りしながら、今日も私は検品をするのだ。

 ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

2025/12/3　編集　岩山

個人でモノを作って売る時代、どんなモノづくりであっても、悩みや不安はつきものだ。そんなとき、自分の背中を押してくれる存在（たとえばそれが人や本、アニメや漫画など）があったなら、大変心強い気持ちになるのではないだろうか。

現在成功しているどんなすごい人でも、順風満帆な成功の道を走ってきたなんて人は、ほとんどいないはずだ。彼らにだって、様々な奮闘があったはずなのだ。

今回ご紹介する本は、モノづくりのプロが書いた本だ。その道を辿ってきたプロの言葉は、壁を乗り越えるためのヒントを与えてくれる。

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Amazonでびっくりするほど高評価「創造する人の時代」

昨今、ハンドメイドやマルシェ、キッチンカーなど、個人でモノづくりをして提供する人がどんどん増えてきた。ここにAIも加わり、この流れはどんどん加速していくのだろう。

「ビジネス」であるということ

趣味からビジネスにつなげたい人は多い。私もこの部類かもしれない。

「趣味じゃないからね」これは世の中の誰しもが、そんな人に投げかける言葉だ。

そしてこの本も例外ではない。

著者は、モノづくりを「趣味」ではなく「ビジネス」としてすべて話をしている。すべてのモノづくりの人に経営視点は必要であり、彼はそれを、非常にシビアに（現実的に）教えてくれるのだ。

しかし一方で、個人でのアイデアを持っておくことについてのヒントなども伝えてくれる。

チームと個人を行き来しているような、読んでいてそんな感覚のする本だ。

「やめない」

体験談の「やめないでね」

私は専門学校の出ではない。地方の大学出身である。

服の世界は（デザイナーはそこまでではないようだが）、パタンナーは学生時代にそのレールにのってきた人が働けるようになっているようだと感じざるを得なかった。

私の経験では、専門学校を卒業していないと、業界の道はなかなか開いてこなかった。アパレル企業に勤めている今もそう感じている。

そんな中、私はこの本を読んだ。ほんの少し、元気が出て、また頑張れる気がしたのだ。

そしてほんの少し前だが、ある人たちに実際にこの言葉をかけてもらったのだ。それは、自分が思っていた以上に心の支えになっていたし、この本でもやっぱり、と思ったのだ。

それは、パターンの勉強をするために東京へ出張したときのことだ。

パターンを教えてくれる先生のうち、２人が私のような専門学校の卒業生ではなかったのだ。

何気ない言葉だったかもしれないが、孤独で不安だった私はとても嬉しかったのだ。

最後は情熱

この本を読んで、最後に念押しのように訪ねてくるのは、やはり彼がモノづくりの人だからなんだとわかる。

この本は、すべてにおいて何だか「楽しそう」に書かれている気がした。

きっと、彼はモノづくりが楽しくて仕方がないのではないだろうか。この本を執筆するにあたっても。さすがはプレステの人、だと思う。私もそんな人になれると信じて、自分を信じて、やめないでおこうと思うのだ。

2025/4/4　執筆　内野

下札と糸＠PhotoAC

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個人販売だって用意したい「アレ」

おおむね服や小物販売には、3～4点セットで服につけられているものがあります。

「アレ」その①-正札-

「アレ」その②-ブランドネーム-

「アレ」その③-洗濯ネーム-

「アレ」その④-下札-

「アレ」その⑤-ロックス-

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①正札

正札（しょうふだ）は、簡単に言うと価格が書いてある札のことです。値札、プライスタグなど呼び方はいくつかあります。

正札は個人販売では価格シールや手作りで対応しているところが多いかと思います。

 

 

正札の例＠筆者製作

②ブランドネーム

織ネーム＠ASUKATAオリジナルphoto

ブランドネームは2タイプあり、

• 印刷タイプ
• 織物タイプ

があります。織物タイプの方が単価はお高めです。私が使用しているものは高いもので一枚100円ほど（発注枚数によって価格は変動します）です。印刷タイプは、しばらくすると印刷部分が擦れてしまうデメリットがありますが、単価が安いのが魅力です。

-ブランドネームを手作りする-

個人販売の方々にとっては、原価が上がるのを気にしてなかなかブランドネームを作らないこともあるようです。そんな人におススメなのは、自分で手作りしてしまう！という方法。

個人販売している知人は手作りでブランドネームを用意していました。方法は、生成の綿テープに、手作りのスタンプを押すという簡単なものです。

カジュアルな服や小物を展開しているブランドさんだったので、商品にもマッチしていました。手作り感があるのでは、と思うかもしれませんが、カジュアルなものであれば手作りのネームは関係ないようでした。飛ぶように売れていました。（今ではショップを開いているほど繁盛されています。）

また自分のブランド名ではないものの、簡単に用意したい場合は、洋裁店で購入する方法もあります。近年、ハンドメイド作家さんのための需要があるからなのでしょう、「HAND MADE」などと書かれたネームが販売されるようになりました。単価は、一枚当たり50円ほどと安くはありませんが、簡単に欲しい枚数だけ用意できるのが魅力です。

③洗濯ネーム

洗濯ネーム＠ASUKATAオリジナルphoto

みなさんが服についてる「アレ」を思い出すとき、多くの方が「洗濯ネーム」を思い出すでしょう。

近年ではこれが服の襟ぐり付近に印刷されているものもありますが、基本的には「見頃裏の左側」に縫い付けられています。

 

-洗濯ネームを手作りする-

私自身、始めは枚数も少なかったので、手作りで用意していました。

①印刷のできる布を購入

②洗濯表示一覧表（消費者庁HP）から対応するマークを選びExcelファイルやCanvaで作成、印刷して完成

印刷する布にもよりますが、洗濯すると若干生地の端が傷んできます。購入する際は、コメントなどに傷みが激しく出ないか確認してから購入するのをおススメします。

業者へ発注する

私自身、イベント出店のためにいくつか業者に発注した経験があります。個人での発注はロットの種類も枚数も少ないせいか、やりとりもあまりスムーズでなかったり、納期が遅かったりするところがあります。

そんな中で出会った「洗濯ネーム.com」さんは、個人販売の私でも大変利用しやすかったので今回ついでにご紹介させていただきます。（案件でも何でもないのですが、筆者が個人的に推しています。）

• 小ロットの注文が可能
• 単価が安い
• 素材が多い
• メールでのやりとりがスムーズ
• 納期が早い

私はアパレル企業にも勤めているので、会社で発注する単価や納期と、個人が発注する単価と納期は全然違うということを知っています。（もちろん別会社なので一概に比べることはできませんが。）

そんな比較検討をしてみて、「洗濯ネーム.com」さんをおススメしてみました。もちろん、他にもたくさんおススメできるネーム会社はあると思いますので、ご自身の合ったところに発注してくださいね。

④下札

私のイメージでは、「服を買った後に、ハサミで切り落とす紙の部分」です。商品にぶら下がっている「アレ」たちは、「下札（さげふだ）」といいます。

ブランドネームや洗濯ネームは商品に縫い付けられていますが、下札は縫い付けられていないというのが違いです。

どんなことが記載されているのかというと、

• ブランド名
• アテンション（気を付けて欲しい内容、デメリット表示など）
• 洗濯表示
• そのほか伝えたいこと（ex.産地）

この中で注目したい項目は「アテンション」です。代表的なのは、色移りやピリング（毛玉）、繊細な素材についての注意事項などがあげられます。その他にも内容は多岐にわたります。

個人販売では、ここまで用意されているお店はあまりお見かけしません。ですが、これからは個人販売であっても、販売側と購入者側の双方で注意事項を共有する必要があります。これらは販売者側を守るためでもありますので、ぜひアテンションを作っておきましょう。

アテンションはそもそも紙でぶら下げているだけなので、こちらは私自身手作りで対応しています。服を購入した際にいろいろなアテンションがついていますので、そちらを参考にしながら、自分の言葉で作成します。もちろん「洗濯ネーム.com」さんでもアテンションを作ることができます。厚紙で本当にお店と同じなので、テンションが上がります。

料理の常備菜のようなイメージで、一度作っておいておけば、その場その場で対応したものを商品につけていくだけなので、簡単です。

⑤ロックス

最後に登場するのはこちら。下札をまとめて商品に取り付ける「アレ」

「ロックス」と言います。

調べると、糸ロックスとか、ロックス糸とか、ロックスとか、出てきます。呼び名は何でも良さそうです。

私は業界に勤めるまで、この糸の呼び名を知りませんでした。

 

このロックス、個人と会社では単価が結構違います。ただ、個人で注文する程度だとどこに発注しても単価にそこまでの大きな違いはないようです（筆者調べです）。そんな理由で、私はＡmazonさんで頼んでいます。Amazonさんは発送が早いので助かります。私が使用しているロックス糸は参考欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はご自由に覗いてみてください。

私がロックスを使用する前は、麻糸や織り糸などで代用していましたが、どうしても手作り感が否めませんでした。そんな中ロックスを知り、さっそく取り寄せて商品に取り付けました。「売っている商品だ…」私は単純にそう思いました。不思議なもので、こんな小さなことで、商品の雰囲気がガラッと変わるというのを目の当たりにしました。

ちょっと大げさでは？と思われた方もいるかもしれませんが、けっこう感動します。

さて、商品についている「アレ」がわかったところで、さっそく販売する予定の作品につけてみましょう！作品から商品へ、これだけでこんなに変わるんだ！と感動します。

＜参考＞今回記事になった商品のご紹介

＠Amazon

糸LOXR12cm綿100本　糸ロックスタグファスナー

748円（2024.12月現在値）

　Amazonで購入する　

＜参考URL＞

• 洗濯ネーム.com
• 三井広報委員会　三井の歴史-越後屋誕生と高利の新商法

ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

筆者が所有している、金子さんの型紙本たち

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著者は金子俊雄さん

紳士的な雰囲気の金子さん。タイトルにもある通り、彼は有名ブランド”タケオキクチ”のチーフパタンナーを務め、また数々のブランドと取引のあるパタンナーさんです。彼の経歴で面白いのは、

パタンナー　→　鮨屋　→　パタンナー

という不思議な職業歴があります。これを読んでわかる通り、彼は一度パタンナーをやめており、そのとき兄の手伝いとして「鮨屋」で働いていたとか。ですがその後、もう一度パタンナーとして、今度は独立を決意し、「(有)セリオ」を立ち上げました。

また現在は、通販型紙サイト「フルール」も運営しており、こちらで各アイテムの型紙が購入できます。こちらについては後述します。

プロのパタンナーが書いた「良質な型紙本」

＠illustAC

筆者の以前のブログ→㊲”なんか良さそう”で選ぶとまずい。「良質な型紙本」を選ぶためのポイント3選」でもご紹介しました、本を選ぶ際にまず見るポイントが、著者のプロフィール欄です。ここで、パタンナーとしての経験が少なそうだな、という場合は注意してください。

このポイントから見ても、この本はまさしく良質な型紙本であると言えます。

型紙の作り方は多様にありますので、タケオキクチが好きな男性であれば、一度作ってみてそんはありませんね。

作り方がほぼカラー写真！

アイテム紹介の写真がカラーで後は色なし、という型紙本はよくあります。初心者の方は、色がないだけで、裏地なのか表地なのか、裏向きなのか表向きなのかも目を凝らして、頭で考えながら説明を読み進めていく必要があります。そもそも普通に説明を読んで理解することも難しいのに、図がややこしいので理解が進まずあきらめてしまう…そんなことになりかねません。

そんな金子さんの型紙本は、作り方までカラーなので、とても分かりやすいのが特徴です。

また通販サイトで型紙を購入した場合でも、ものすごく詳しい説明書がついてくるそうなので、安心して購入することが出来そうです。

犬の型紙本まで！

表紙

彼は愛犬と共に生活を送っています。

当時はほとんど販売されていなかった犬服を自分で作ることにしたそうです。自信のパターン技術を駆使し、さらに紳士服要素を取り入れた、ベーシックな服です。

こちらは2018年発刊の本ですが、時代に左右されることのないデザインで、いつでも愛犬のために服を作ることが出来ます。

犬服のサイズ展開は14サイズ！

小型犬から大型犬まで、サイズ展開が広く、ご自身の愛犬に合ったサイズで作ることが可能です。

実は筆者、知り合いのところで以前、犬服の製作をしていました。犬服って、本当にサイズが多いのですね。

金子さんの犬服は、私が当時縫っていた犬服よりも「袖がゆったりめ」であるように見受けられます。これは私の印象であり、個人の好き好きなので、私の感想としてお聞きください。

筆者が当時縫った犬服

金子さんの型紙本は「アイテムが豊富」

メンズ服も、犬服も共通して「アイテムが豊富」です。

アイテムが豊富であることは、先ほどの良質な型紙本を選ぶためのポイントにもあげています。技術力が高い人でなかれば、こんなにも種類豊富な型紙は出せません。

標準サイズなら、通販よりも本がお得

先述した、金子さんの通販型紙サイト「フルール」でも型紙は買いことが出来ます。

ただ、ネットでの型紙購入はややお高めです。メンズTシャツで2,200円であるのに対し、型紙本では様々なアイテムが揃って2,000円以下で買うことが出来ます。

では通販に魅力がないじゃないかとお思いになられたあなた、わたしもそう思いました。

通販は、サイズ展開が豊富です。

男性の服は16サイズ、女性は9サイズあります。（※アイテムによって違う可能性があります。）ちなみに、犬服も16サイズでした。

ちなみに、型紙本では通常ではS、M、Lの3サイズ展開ですが、金子さんの型紙本はS～3Lまでの5サイズ展開です。それよりも小さい場合や大きい場合は、通販サイトからお探しになるのがよいかと思います。

オールシーズンのメンズ服

日本ヴォーグ社／金子俊雄

1,540円（税込）

Amazonで購入する

楽天で購入する

小型犬から大型犬までぴったりサイズで作れる

うちの犬の服+小物

日本ヴォーグ社／金子俊雄

1,650円（税込）

Amazonで購入する

　楽天で購入する

参考文献・URL

〇　日本ヴォーク社　インタビュー「手の人」

〇　洋服の型紙屋さん フルール〔fleur〕

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世界三大刃物産地の「関市」へ

何年も前になりますが、私は「良いはさみが欲しい。」と洋裁初心者の頃によく思っていました。当時は安い鋏しか使っていなかったので、「良い裁ちばさみ」に憧れがあったのです。 

さっそくある刃物センターへ行き、いかにも「キレそう」な裁ち鋏を手に取ったとき、私が感じた第一の感想は、

「重い！」

でした。手にずっしりと感じる重さと、値段の高さで、私は少々購入するかどうか悩みました。しかしせっかく買いに足を運んだのだからと、結局は購入して帰ることにしました。

買って帰って正解だった、よかった！私は使い始めて、すぐにそう実感たのです。

裁ちばさみ、名品とポピュラー品の「重さ」を比較

私は名品を手にする前まで、近くの洋裁店で購入した数千円の裁ちばさみを使っていました。こちらは洋裁店でもよく見る有名なメーカーさんのもので、非常にポピュラーなはさみです。

ちなみに、このポピュラーなはさみは「ステンレス製」です。

さっそく重さを測ってみましょう。

ポピュラーなはさみ（photo：ASUKATA）

ポピュラーなはさみは、およそ160g。

一方、名品の重さは、

関市の名品ばさみ（photo：ASUKATA）

なんと、251ｇ。

手にずっしりくるのも納得です。この二つを比較すると、一般的なはさみの1.5倍以上の重さがあるということがわかりました。

こんなに重いと、絶対手が疲れるでしょ。でも、イイモノだから使わないともったいないかなぁ…。名品に対して失礼ですが、正直はじめはそんなことを思いながら、使っていました。

「ポピュラーなはさみで切ろう」軽さを理由に名品にあまり手を付けなかった私ですが、ある問題が起きました。

はさみを長時間使用して起こった問題

イベント前になると、私は数着分の生地を一気に裁断します。そこで起こる問題は、

長時間のはさみの使用は「手が痛む」ことでした。

いつものようにポピュラーなはさみを使用していて、だんだんと手が痛んできたので、何となく名品のはさみに変えたときのことです。今でもあの感覚は忘れられません。

重量のある名品はさみ、なのに「手が痛くならない」

長時間のはさみの使用は手の痛みを伴います。私はこれまで、これは職人病だなんて思いながら作業を行っていました。

「…あれ……手が、痛くない！！！」

あれほど痛かった手が、まったく痛みを感じなかったのです。

何とも不思議な体験でしたが、同時に驚愕しました。

ついさっきまで、長時間の使用で疲れていた手が、急に痛みが消えたのですから。

この体験ほど、名品の鋏のすごさに圧倒された瞬間はありません。

私は、それからというものはさみの重さは全く気にならず、裁断はずっとこのはさみを使っています。不思議ですが、それ以降、手が疲れるということは一回もありません。

名品のすごさ、驚くべし。

ちなみに、このとき購入したのは庄三郎の裁ち挟26cmです。今はもう一本（24cm）を持っています。庄三郎をおススメしているわけではありませんが、ある程度の名品と呼ばれる鋏はそれなりの理由があるのだと実感しました。ほかの名品でも、庄三郎でも、どれを使ってももちろん構いません。名品の良さをぜひ実感してみてくださいね。

ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

＠canvaで作成

ファッションには流行り廃りがありますが、今回ご紹介する本は、なんとおよそ半世紀も前に書かれたファッション本！聞くだけだと、古くさそうなイメージが先走ってしまうところですが、そんなあなたに一言「ナンセンス！」と言えるでしょう。

「流行り」と「おしゃれ」は同じようでいて違います。昔であっても現在であっても、おしゃれには共通して見えてくるものがありそうです。それは一体何なのか、今回は半世紀前のファッション本を片手にひも解いてみましょう。

約半世紀前に発刊された「チープ・シック」

今回ご紹介する本はこちら。

チープ・シック/カテリーヌ・ミリネア+キャロル・トロイ/草思社

「チープ・シック」は、1977年に発売された、今から約半世紀も前のファッション本です。

半世紀前って、また随分古い本を紹介して…。

とお思いになった方がいるかもしれません。私も手に取ったときは、さすがに時代遅れ感があるのでは…と思っていました。しかし、本が手元に届き、中身を見たときに驚かされました。

半世紀も前の本ですが、現在とほとんど変わらないファッション写真が掲載されていたのです。

まだまだ若く、お金に余裕がない学生のファッション感、様々な国のファッション感、いろいろな人のファッションに対する考え方に触れることが出来る本です。

著名人がファッションについて語っている

驚くべきことに、この本には、ある世界的有名デザイナーと、ファッション関係者のインタビュー記事が掲載されています。

チープシックの素晴らしいのは、口頭形式で書かれているということ。

そのメリットは、

・読みやすく、頭に入りやすい

・本人の雰囲気まで伝わる

ことが挙げられます。さて、では一体どんな著名人がファッションについて語っているのか、気になるところです。

”ファッションは廃れるが、スタイルは永遠だ”

この有名な言葉を放ったのはチープ・シックでインタビュー記事になっている、

世界的ファッションデザイナー「イヴ・サンローラン」さんです。

実は彼、世界的ファッションデザイナーにも関わらず、

イヴ自身の言葉で書かれている本や雑誌はあまり多くはありません。

他の者が、彼について語った本や雑誌が多く、なかなか彼の雰囲気まで伝わる記事はありません。

そんな中で、このチープ・シックという本には彼のインタビューを掲載しているのですから、大変興味深く私はこれを読みました。彼は2008年に亡くなっているので、なおさら、この口頭形式が身近に感じることが出来たのだと考えるのは私だけでしょうか。

”ファッションは廃れるが、スタイルは永遠だ”は、彼の名言の一つです。

この本にも「スタイル」という言葉が出てきます。彼は、当時アメリカでジーンズが流行っているようだと、社会背景や時代について語る場面があります。

人々をどこか俯瞰的な目で見ている様子が伝わってくるのです。

彼の頭の中を覗いているようで、大変面白い記事です。インタビューは数ページと少ないですが、彼を身近に感じ取れる貴重な資料として参考にしたいことがたくさんあります。

健康を語る「元ヴォーグ編集長」

著名人二人目の紹介は、

元ヴォーグ編集長の「ダイアナ・ヴリーランド」さんです。

彼女はイヴと時代を同じくしてファッション誌での「編集長」として有名になりました。

服のプロが『服のことなんか忘れなさい』と言った理由

彼女はこのインタビューで、とにかく「健康」という言葉を多く使っています。

自分にあるだけのお金で、健康な状態を保ち続けていくこと

この健康な体が土台、ベーシックであり、これがしっかりしていなければ、素晴らしいものを身に着けようと素晴らしくは見えないのだと、彼女は言います。

服のことなんか忘れなさい、とまで言っているくらいですから、服で着飾ることがファッションではないということなのだと理解します。

今も昔も変わらない問いは、すでに答えがある。

約半世紀前の本であっても、本質的な問いは変わらないのかもしれない。

この本を読んでそんな風に私は感じました。そのとき私の中であることを思い出したのです。

「シリコンバレー最重要思想家ナヴァル・ラヴィカント」という本です。あわせてご紹介いたします。

シリコンバレー最重要思想家ナヴァル・ラヴィカント 表紙

ナヴァル・ラヴィカントさんは、シリコンバレーのスタートアップ的存在。エリック・ジョーゲンソンさんは彼を尊敬し、ナヴァルさんの言葉を集めて本にしたのです。孫氏のようですね。

この本は全米ベストセラーとなりました。Youtuberの両学長 リベラルアーツ大学でも紹介されていました。分厚い本ですが、こちらもまた口述形式で、ナヴァルさんの雰囲気が伝わり大変読みやすい本です。

ビジネス書だってファッションに共通している

この本はビジネス書なのですが、ファッションとどうして分けて考える必要があるのでしょう。この本にも、似たようなことが書いてあったので、私はハッとしました。

”問題が古ければ古いほど、解決方法も古い”この本では、このように言っています。古くからある問題とは、体の健康、子育て論、心の平穏などがそれにあたると言います。

ファッションもその通りなのではないか。

時代は変われど、今も昔も悩みな同じではないでしょうか。ファッションってなんだろう。その答えは、すでに昔からあったのかもしれません。約半世紀前のファッション本からわかるのは、時代は関係ない、すでに答えはあったのだということです。

チープ・シックお金をかけないでシックに着こなす法

草思社／カテリーヌ・ミリネア, キャロル・トロイ他

2,420円（税込）

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シリコンバレー最重要思想家ナヴァル・ラヴィカント

サンマーク出版／翻訳 櫻井 祐子

1,870円（税込）

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ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

2026年2月25日　追記・編集　

世界に誇る刃物産地、ニッポン

突然ですが、みなさんに質問です。

洋裁道具で重要なアイテム「裁ち鋏」ですが、実は日本のある地域が「世界三大刃物産地」として知られています。さて、それはどこでしょう？ 

イラスト：ぴよたそ

答えは、「岐阜県関市」です。 

モノづくりをするものにとって、よい道具選びは重要です。そしてよい道具は、メンテナンスをすることで永く使えます。 

さて、今回はおススメの裁ちばさみを生産している 「おススメの産地」を、ご紹介いたします！産地について知っているかいないかで、あなはたの選択肢はかならず広がることでしょう。メーカーやブランドはご自身で自由に選んでみてくださいね。  

なぜメーカーではなく「産地」がおススメなのか

写真:photoAC

産地と呼ばれる場所には、あるものが結集しています。

それは、長い歴史からなる「知識と技術」です。

鋏（ハサミ）はアナログな道具です。 パソコンのように、短い期間でイノベーションが起こったり、形や使い方がどんどん変わってしまうものではありません。 

このアナログな道具は、長い歴史をかけて知識と技術が伝承されます。 アナログなモノづくりに対して、世代を超えて極みを目指しているものに太刀打ちできるものはありません。 ここでは「歴史」がモノを言うと、私はそう考えています。

というわけで、今回は「刃物産地」についてご紹介していきたいと思います。 

主に刃物についてですので、裁ち鋏以外にも、もちろん包丁などを選ぶ際にも参考にできる内容です。 ぜひ産地について学び、良い道具を選んでモノづくりに励みましょう！ 

日本三大刃物産地、成り立ちを知ると欲しくなる

これから紹介する３つの産地ですが、成り立ち（歴史）を知ると非常に興味深く面白いです。産地になるということは、理由があってなっているのだということがよくわかります。

なぜその（産地となった）場所で、刃物が盛んに作られるようになったのか、産地の発表とその謎に迫ります。

①「岐阜県関市」

写真：関市刃物産業連合会・関市刃物会館HP

先頭でご紹介した通り、世界三大刃物産地のひとつでもあるのが岐阜県関市です。そのほかドイツのゾーリンゲン、イギリスのシェリンガムが世界三大刃物産地に数えられています。

岐阜県関市は、鎌倉時代から室町時代初期にかけて、なんと800年の歴史がある刃物産地です。

当時戦さから逃れた刀鍛冶の人々が、たまたま関で刃物作りに必要な良質な素材を見つけたことがきっかけでした。また、明治より積極的に海外へ輸出されたことで認知が広がり、世界三大刃物のひとつとして数えられるようになったのです。

「刃物リサイクル」やってます

関市では、毎年１１月８日に刃物の日として供養祭を行っています。その後リサイクル・リユースしているそうで、刃物回収についても記載されています。きちんと供養までしてくれ、大変エコな活動です。ぜひご活用ください。

②「大阪府堺市」

イラスト：（公社）堺観光コンベンション協会公式サイト

堺市は、600年の歴史をもつ刃物産地です。

どうして大阪堺市で刃物が盛んになったかというと、堺観光コンベンション協会公式サイトのイラストにも出てきている「古墳」がキーワードになります。

堺市と言えば「仁徳天皇陵古墳」で有名です。

それは奈良時代にさかのぼります。当時、この古墳作りのために大規模な土木工事が行われました。このときに、工事にかかせない鋤（くわ）、鍬（すき）などの土工具が、堺市で沢山生産されたことがきっかけで、刃物作りの町へと発展したのです。

また、徳川幕府の時代（1573年～）には、たばこの葉を刻むための「たばこ包丁」というものが堺で生産されるようになりました。そして世間に堺の刃物産地が認知されるきっかけとなったのが、幕府が「堺ブランド」としてこれを専売したことです。

今ではたばこ包丁は使わなくなりましたが、刃物産地としていまだに刃物の伝統は続いています。

③「新潟県三条市」

新潟県HPより

新潟県には日本を代表する川、「信濃川」が通っています。この信濃川、刃物産地となった原因（？）のひとつでもありました。

「伊勢神宮」につかわれる三条市の「和釘」

画像：illustAC

三条では、「和釘」が有名です。三重県伊勢市にある「伊勢神宮」では、20年に1度「式年遷宮」という建て替えが行われています。平成元年より、三条市の和釘が使われています。

始まりは江戸時代初期、三条市にある信濃川の支流「五十嵐川」で氾濫がおき、農民はこれに大変苦しんだそうです。これを救うために、お役人さんが「和釘作り」を奨励したことが始まりと言われています。今でいう、副業ですね。

そして、この和釘作りを副業とした農家の中から、鍛冶専業が誕生します。少しずつ鍛冶が増えていき、今の刃物産地へと発展しました。

長い歴史で消えなかったモノづくり、選ばない理由がない

産地になった理由、大変興味深い内容でした。

長い年月をかけて作り続けられたモノづくり、そして消えずに残ってきたモノづくりです。歴史が作ってきたものに、少し触れてみたいと思ってもらえると嬉しいです。

ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

参考HP

• 岐阜県関刃物物産業連合会・岐阜関刃物会館
• 堺刃物商工業協同組合連合会：堺刃物について「堺刃物歴史」
• 共同通信PRワイヤー
• 三条市HP：伝統的工芸品「越後三条打刃物」
• 三条鍛冶の技「伊勢神宮」