下札と糸＠PhotoAC

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個人販売だって用意したい「アレ」

おおむね服や小物販売には、3～4点セットで服につけられているものがあります。

「アレ」その①-正札-

「アレ」その②-ブランドネーム-

「アレ」その③-洗濯ネーム-

「アレ」その④-下札-

「アレ」その⑤-ロックス-

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①正札

正札（しょうふだ）は、簡単に言うと価格が書いてある札のことです。値札、プライスタグなど呼び方はいくつかあります。

正札は個人販売では価格シールや手作りで対応しているところが多いかと思います。

 

 

正札の例＠筆者製作

②ブランドネーム

織ネーム＠ASUKATAオリジナルphoto

ブランドネームは2タイプあり、

• 印刷タイプ
• 織物タイプ

があります。織物タイプの方が単価はお高めです。私が使用しているものは高いもので一枚100円ほど（発注枚数によって価格は変動します）です。印刷タイプは、しばらくすると印刷部分が擦れてしまうデメリットがありますが、単価が安いのが魅力です。

-ブランドネームを手作りする-

個人販売の方々にとっては、原価が上がるのを気にしてなかなかブランドネームを作らないこともあるようです。そんな人におススメなのは、自分で手作りしてしまう！という方法。

個人販売している知人は手作りでブランドネームを用意していました。方法は、生成の綿テープに、手作りのスタンプを押すという簡単なものです。

カジュアルな服や小物を展開しているブランドさんだったので、商品にもマッチしていました。手作り感があるのでは、と思うかもしれませんが、カジュアルなものであれば手作りのネームは関係ないようでした。飛ぶように売れていました。（今ではショップを開いているほど繁盛されています。）

また自分のブランド名ではないものの、簡単に用意したい場合は、洋裁店で購入する方法もあります。近年、ハンドメイド作家さんのための需要があるからなのでしょう、「HAND MADE」などと書かれたネームが販売されるようになりました。単価は、一枚当たり50円ほどと安くはありませんが、簡単に欲しい枚数だけ用意できるのが魅力です。

③洗濯ネーム

洗濯ネーム＠ASUKATAオリジナルphoto

みなさんが服についてる「アレ」を思い出すとき、多くの方が「洗濯ネーム」を思い出すでしょう。

近年ではこれが服の襟ぐり付近に印刷されているものもありますが、基本的には「見頃裏の左側」に縫い付けられています。

 

-洗濯ネームを手作りする-

私自身、始めは枚数も少なかったので、手作りで用意していました。

①印刷のできる布を購入

②洗濯表示一覧表（消費者庁HP）から対応するマークを選びExcelファイルやCanvaで作成、印刷して完成

印刷する布にもよりますが、洗濯すると若干生地の端が傷んできます。購入する際は、コメントなどに傷みが激しく出ないか確認してから購入するのをおススメします。

業者へ発注する

私自身、イベント出店のためにいくつか業者に発注した経験があります。個人での発注はロットの種類も枚数も少ないせいか、やりとりもあまりスムーズでなかったり、納期が遅かったりするところがあります。

そんな中で出会った「洗濯ネーム.com」さんは、個人販売の私でも大変利用しやすかったので今回ついでにご紹介させていただきます。（案件でも何でもないのですが、筆者が個人的に推しています。）

• 小ロットの注文が可能
• 単価が安い
• 素材が多い
• メールでのやりとりがスムーズ
• 納期が早い

私はアパレル企業にも勤めているので、会社で発注する単価や納期と、個人が発注する単価と納期は全然違うということを知っています。（もちろん別会社なので一概に比べることはできませんが。）

そんな比較検討をしてみて、「洗濯ネーム.com」さんをおススメしてみました。もちろん、他にもたくさんおススメできるネーム会社はあると思いますので、ご自身の合ったところに発注してくださいね。

④下札

私のイメージでは、「服を買った後に、ハサミで切り落とす紙の部分」です。商品にぶら下がっている「アレ」たちは、「下札（さげふだ）」といいます。

ブランドネームや洗濯ネームは商品に縫い付けられていますが、下札は縫い付けられていないというのが違いです。

どんなことが記載されているのかというと、

• ブランド名
• アテンション（気を付けて欲しい内容、デメリット表示など）
• 洗濯表示
• そのほか伝えたいこと（ex.産地）

この中で注目したい項目は「アテンション」です。代表的なのは、色移りやピリング（毛玉）、繊細な素材についての注意事項などがあげられます。その他にも内容は多岐にわたります。

個人販売では、ここまで用意されているお店はあまりお見かけしません。ですが、これからは個人販売であっても、販売側と購入者側の双方で注意事項を共有する必要があります。これらは販売者側を守るためでもありますので、ぜひアテンションを作っておきましょう。

アテンションはそもそも紙でぶら下げているだけなので、こちらは私自身手作りで対応しています。服を購入した際にいろいろなアテンションがついていますので、そちらを参考にしながら、自分の言葉で作成します。もちろん「洗濯ネーム.com」さんでもアテンションを作ることができます。厚紙で本当にお店と同じなので、テンションが上がります。

料理の常備菜のようなイメージで、一度作っておいておけば、その場その場で対応したものを商品につけていくだけなので、簡単です。

⑤ロックス

最後に登場するのはこちら。下札をまとめて商品に取り付ける「アレ」

「ロックス」と言います。

調べると、糸ロックスとか、ロックス糸とか、ロックスとか、出てきます。呼び名は何でも良さそうです。

私は業界に勤めるまで、この糸の呼び名を知りませんでした。

 

このロックス、個人と会社では単価が結構違います。ただ、個人で注文する程度だとどこに発注しても単価にそこまでの大きな違いはないようです（筆者調べです）。そんな理由で、私はＡmazonさんで頼んでいます。Amazonさんは発送が早いので助かります。私が使用しているロックス糸は参考欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はご自由に覗いてみてください。

私がロックスを使用する前は、麻糸や織り糸などで代用していましたが、どうしても手作り感が否めませんでした。そんな中ロックスを知り、さっそく取り寄せて商品に取り付けました。「売っている商品だ…」私は単純にそう思いました。不思議なもので、こんな小さなことで、商品の雰囲気がガラッと変わるというのを目の当たりにしました。

ちょっと大げさでは？と思われた方もいるかもしれませんが、けっこう感動します。

さて、商品についている「アレ」がわかったところで、さっそく販売する予定の作品につけてみましょう！作品から商品へ、これだけでこんなに変わるんだ！と感動します。

＜参考＞今回記事になった商品のご紹介

＠Amazon

糸LOXR12cm綿100本　糸ロックスタグファスナー

748円（2024.12月現在値）

　Amazonで購入する　

＜参考URL＞

• 洗濯ネーム.com
• 三井広報委員会　三井の歴史-越後屋誕生と高利の新商法

ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

筆者が所有している、金子さんの型紙本たち

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著者は金子俊雄さん

紳士的な雰囲気の金子さん。タイトルにもある通り、彼は有名ブランド”タケオキクチ”のチーフパタンナーを務め、また数々のブランドと取引のあるパタンナーさんです。彼の経歴で面白いのは、

パタンナー　→　鮨屋　→　パタンナー

という不思議な職業歴があります。これを読んでわかる通り、彼は一度パタンナーをやめており、そのとき兄の手伝いとして「鮨屋」で働いていたとか。ですがその後、もう一度パタンナーとして、今度は独立を決意し、「(有)セリオ」を立ち上げました。

また現在は、通販型紙サイト「フルール」も運営しており、こちらで各アイテムの型紙が購入できます。こちらについては後述します。

プロのパタンナーが書いた「良質な型紙本」

＠illustAC

筆者の以前のブログ→㊲”なんか良さそう”で選ぶとまずい。「良質な型紙本」を選ぶためのポイント3選」でもご紹介しました、本を選ぶ際にまず見るポイントが、著者のプロフィール欄です。ここで、パタンナーとしての経験が少なそうだな、という場合は注意してください。

このポイントから見ても、この本はまさしく良質な型紙本であると言えます。

型紙の作り方は多様にありますので、タケオキクチが好きな男性であれば、一度作ってみてそんはありませんね。

作り方がほぼカラー写真！

アイテム紹介の写真がカラーで後は色なし、という型紙本はよくあります。初心者の方は、色がないだけで、裏地なのか表地なのか、裏向きなのか表向きなのかも目を凝らして、頭で考えながら説明を読み進めていく必要があります。そもそも普通に説明を読んで理解することも難しいのに、図がややこしいので理解が進まずあきらめてしまう…そんなことになりかねません。

そんな金子さんの型紙本は、作り方までカラーなので、とても分かりやすいのが特徴です。

また通販サイトで型紙を購入した場合でも、ものすごく詳しい説明書がついてくるそうなので、安心して購入することが出来そうです。

犬の型紙本まで！

表紙

彼は愛犬と共に生活を送っています。

当時はほとんど販売されていなかった犬服を自分で作ることにしたそうです。自信のパターン技術を駆使し、さらに紳士服要素を取り入れた、ベーシックな服です。

こちらは2018年発刊の本ですが、時代に左右されることのないデザインで、いつでも愛犬のために服を作ることが出来ます。

犬服のサイズ展開は14サイズ！

小型犬から大型犬まで、サイズ展開が広く、ご自身の愛犬に合ったサイズで作ることが可能です。

実は筆者、知り合いのところで以前、犬服の製作をしていました。犬服って、本当にサイズが多いのですね。

金子さんの犬服は、私が当時縫っていた犬服よりも「袖がゆったりめ」であるように見受けられます。これは私の印象であり、個人の好き好きなので、私の感想としてお聞きください。

筆者が当時縫った犬服

金子さんの型紙本は「アイテムが豊富」

メンズ服も、犬服も共通して「アイテムが豊富」です。

アイテムが豊富であることは、先ほどの良質な型紙本を選ぶためのポイントにもあげています。技術力が高い人でなかれば、こんなにも種類豊富な型紙は出せません。

標準サイズなら、通販よりも本がお得

先述した、金子さんの通販型紙サイト「フルール」でも型紙は買いことが出来ます。

ただ、ネットでの型紙購入はややお高めです。メンズTシャツで2,200円であるのに対し、型紙本では様々なアイテムが揃って2,000円以下で買うことが出来ます。

では通販に魅力がないじゃないかとお思いになられたあなた、わたしもそう思いました。

通販は、サイズ展開が豊富です。

男性の服は16サイズ、女性は9サイズあります。（※アイテムによって違う可能性があります。）ちなみに、犬服も16サイズでした。

ちなみに、型紙本では通常ではS、M、Lの3サイズ展開ですが、金子さんの型紙本はS～3Lまでの5サイズ展開です。それよりも小さい場合や大きい場合は、通販サイトからお探しになるのがよいかと思います。

オールシーズンのメンズ服

日本ヴォーグ社／金子俊雄

1,540円（税込）

Amazonで購入する

楽天で購入する

小型犬から大型犬までぴったりサイズで作れる

うちの犬の服+小物

日本ヴォーグ社／金子俊雄

1,650円（税込）

Amazonで購入する

　楽天で購入する

参考文献・URL

〇　日本ヴォーク社　インタビュー「手の人」

〇　洋服の型紙屋さん フルール〔fleur〕

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世界三大刃物産地の「関市」へ

何年も前になりますが、私は「良いはさみが欲しい。」と洋裁初心者の頃によく思っていました。当時は安い鋏しか使っていなかったので、「良い裁ちばさみ」に憧れがあったのです。 

さっそくある刃物センターへ行き、いかにも「キレそう」な裁ち鋏を手に取ったとき、私が感じた第一の感想は、

「重い！」

でした。手にずっしりと感じる重さと、値段の高さで、私は少々購入するかどうか悩みました。しかしせっかく買いに足を運んだのだからと、結局は購入して帰ることにしました。

買って帰って正解だった、よかった！私は使い始めて、すぐにそう実感たのです。

裁ちばさみ、名品とポピュラー品の「重さ」を比較

私は名品を手にする前まで、近くの洋裁店で購入した数千円の裁ちばさみを使っていました。こちらは洋裁店でもよく見る有名なメーカーさんのもので、非常にポピュラーなはさみです。

ちなみに、このポピュラーなはさみは「ステンレス製」です。

さっそく重さを測ってみましょう。

ポピュラーなはさみ（photo：ASUKATA）

ポピュラーなはさみは、およそ160g。

一方、名品の重さは、

関市の名品ばさみ（photo：ASUKATA）

なんと、251ｇ。

手にずっしりくるのも納得です。この二つを比較すると、一般的なはさみの1.5倍以上の重さがあるということがわかりました。

こんなに重いと、絶対手が疲れるでしょ。でも、イイモノだから使わないともったいないかなぁ…。名品に対して失礼ですが、正直はじめはそんなことを思いながら、使っていました。

「ポピュラーなはさみで切ろう」軽さを理由に名品にあまり手を付けなかった私ですが、ある問題が起きました。

はさみを長時間使用して起こった問題

イベント前になると、私は数着分の生地を一気に裁断します。そこで起こる問題は、

長時間のはさみの使用は「手が痛む」ことでした。

いつものようにポピュラーなはさみを使用していて、だんだんと手が痛んできたので、何となく名品のはさみに変えたときのことです。今でもあの感覚は忘れられません。

重量のある名品はさみ、なのに「手が痛くならない」

長時間のはさみの使用は手の痛みを伴います。私はこれまで、これは職人病だなんて思いながら作業を行っていました。

「…あれ……手が、痛くない！！！」

あれほど痛かった手が、まったく痛みを感じなかったのです。

何とも不思議な体験でしたが、同時に驚愕しました。

ついさっきまで、長時間の使用で疲れていた手が、急に痛みが消えたのですから。

この体験ほど、名品の鋏のすごさに圧倒された瞬間はありません。

私は、それからというものはさみの重さは全く気にならず、裁断はずっとこのはさみを使っています。不思議ですが、それ以降、手が疲れるということは一回もありません。

名品のすごさ、驚くべし。

ちなみに、このとき購入したのは庄三郎の裁ち挟26cmです。今はもう一本（24cm）を持っています。庄三郎をおススメしているわけではありませんが、ある程度の名品と呼ばれる鋏はそれなりの理由があるのだと実感しました。ほかの名品でも、庄三郎でも、どれを使ってももちろん構いません。名品の良さをぜひ実感してみてくださいね。

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世界に誇る刃物産地、ニッポン

突然ですが、みなさんに質問です。

洋裁道具で重要なアイテム「裁ち鋏」ですが、実は日本のある地域が「世界三大刃物産地」として知られています。さて、それはどこでしょう？ 

イラスト：ぴよたそ

答えは、「岐阜県関市」です。 

モノづくりをするものにとって、よい道具選びは重要です。そしてよい道具は、メンテナンスをすることで永く使えます。 

さて、今回はおススメの裁ちばさみを生産している 「おススメの産地」を、ご紹介いたします！産地について知っているかいないかで、あなはたの選択肢はかならず広がることでしょう。メーカーやブランドはご自身で自由に選んでみてくださいね。  

なぜメーカーではなく「産地」がおススメなのか

写真:photoAC

産地と呼ばれる場所には、あるものが結集しています。

それは、長い歴史からなる「知識と技術」です。

鋏（ハサミ）はアナログな道具です。 パソコンのように、短い期間でイノベーションが起こったり、形や使い方がどんどん変わってしまうものではありません。 

このアナログな道具は、長い歴史をかけて知識と技術が伝承されます。 アナログなモノづくりに対して、世代を超えて極みを目指しているものに太刀打ちできるものはありません。 ここでは「歴史」がモノを言うと、私はそう考えています。

というわけで、今回は「刃物産地」についてご紹介していきたいと思います。 

主に刃物についてですので、裁ち鋏以外にも、もちろん包丁などを選ぶ際にも参考にできる内容です。 ぜひ産地について学び、良い道具を選んでモノづくりに励みましょう！ 

日本三大刃物産地、成り立ちを知ると欲しくなる

これから紹介する３つの産地ですが、成り立ち（歴史）を知ると非常に興味深く面白いです。産地になるということは、理由があってなっているのだということがよくわかります。

なぜその（産地となった）場所で、刃物が盛んに作られるようになったのか、産地の発表とその謎に迫ります。

①「岐阜県関市」

写真：関市刃物産業連合会・関市刃物会館HP

先頭でご紹介した通り、世界三大刃物産地のひとつでもあるのが岐阜県関市です。そのほかドイツのゾーリンゲン、イギリスのシェリンガムが世界三大刃物産地に数えられています。

岐阜県関市は、鎌倉時代から室町時代初期にかけて、なんと800年の歴史がある刃物産地です。

当時戦さから逃れた刀鍛冶の人々が、たまたま関で刃物作りに必要な良質な素材を見つけたことがきっかけでした。また、明治より積極的に海外へ輸出されたことで認知が広がり、世界三大刃物のひとつとして数えられるようになったのです。

「刃物リサイクル」やってます

関市では、毎年１１月８日に刃物の日として供養祭を行っています。その後リサイクル・リユースしているそうで、刃物回収についても記載されています。きちんと供養までしてくれ、大変エコな活動です。ぜひご活用ください。

②「大阪府堺市」

イラスト：（公社）堺観光コンベンション協会公式サイト

堺市は、600年の歴史をもつ刃物産地です。

どうして大阪堺市で刃物が盛んになったかというと、堺観光コンベンション協会公式サイトのイラストにも出てきている「古墳」がキーワードになります。

堺市と言えば「仁徳天皇陵古墳」で有名です。

それは奈良時代にさかのぼります。当時、この古墳作りのために大規模な土木工事が行われました。このときに、工事にかかせない鋤（くわ）、鍬（すき）などの土工具が、堺市で沢山生産されたことがきっかけで、刃物作りの町へと発展したのです。

また、徳川幕府の時代（1573年～）には、たばこの葉を刻むための「たばこ包丁」というものが堺で生産されるようになりました。そして世間に堺の刃物産地が認知されるきっかけとなったのが、幕府が「堺ブランド」としてこれを専売したことです。

今ではたばこ包丁は使わなくなりましたが、刃物産地としていまだに刃物の伝統は続いています。

③「新潟県三条市」

新潟県HPより

新潟県には日本を代表する川、「信濃川」が通っています。この信濃川、刃物産地となった原因（？）のひとつでもありました。

「伊勢神宮」につかわれる三条市の「和釘」

画像：illustAC

三条では、「和釘」が有名です。三重県伊勢市にある「伊勢神宮」では、20年に1度「式年遷宮」という建て替えが行われています。平成元年より、三条市の和釘が使われています。

始まりは江戸時代初期、三条市にある信濃川の支流「五十嵐川」で氾濫がおき、農民はこれに大変苦しんだそうです。これを救うために、お役人さんが「和釘作り」を奨励したことが始まりと言われています。今でいう、副業ですね。

そして、この和釘作りを副業とした農家の中から、鍛冶専業が誕生します。少しずつ鍛冶が増えていき、今の刃物産地へと発展しました。

長い歴史で消えなかったモノづくり、選ばない理由がない

産地になった理由、大変興味深い内容でした。

長い年月をかけて作り続けられたモノづくり、そして消えずに残ってきたモノづくりです。歴史が作ってきたものに、少し触れてみたいと思ってもらえると嬉しいです。

ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

参考HP

• 岐阜県関刃物物産業連合会・岐阜関刃物会館
• 堺刃物商工業協同組合連合会：堺刃物について「堺刃物歴史」
• 共同通信PRワイヤー
• 三条市HP：伝統的工芸品「越後三条打刃物」
• 三条鍛冶の技「伊勢神宮」

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」…んー長いです。もう名前聞いただけで、あ、もう私は知るのをやめます…と耳を塞ぎたくなります。が、ちょっと今回は無視できないばかりか、頭の片隅でもいいので覚えておいて欲しい内容になっています。

24年6月からこれは法律違反になってしまいますので、内容を共有して、みんなで気を付けていきましょう！

「化学物質、ちょっと考えません？」な法律

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」縮めて、「化審法」といいます。

体や環境に悪いよねコレ、というものを使っていくのをやめていきましょうという約束を、世界中の人たちと話し合っているわけです。日本も23年11月に、そうですねこれはやめた方がいいですね、ということで24年6月から禁止したものがあります。

それが今回の主役「PFHxS」

はい？…なんて読むのでしょうね。理系の私でも近寄りがたいです。

これは、フッ素化合物の一種です。フッ素化合物というのは、とんでもなく種類が多いようで、詳しく気になる方は別途調べてみてください。このブログでは、この化学物質自体についてはあまり触れません。

「PFHxS」という物質、「撥水加工」された生地に使用されていることがあります。日本の生地というよりは、海外の生地に使われていることがあります。

ですので、撥水加工が施された生地を輸入するときは、該当する物質が含まれているかどうかを確認するようにしましょう。詳しい内容は下の概要欄にHPを記載しましたので、のぞいてみて下さい。

個人ビジネスで注意！

アパレル業界で働いていて良かったと思うのは、こういった情報が自動で耳に入ってくることでしょうか。有難いです。

今は個人で海外と取引をする時代です。法律なので「知らなかった」では済まされません。

今回の法律は、海外から生地を輸入する人は特に注意して欲しい内容です。日本と海外では法律に該当する範囲がいろいろと違うので、個人で取引している人は注意しましょう！

日本は海外に比べて規制は緩め

化学物質について、食品は口にするものですから、みなさん気を使う方は多いでしょう。今は「化学物質、無添加！」という謳い文句の商品もたくさん出てきています。

一方で衣服については、みなさんどうでしょうか？

「合繊繊維」なのか「天然繊維」なのか、を気にする人はよく見かけます。が、化学物質を使っているのかどうか、はあまり気にしません。それもそのはず、食品と違って「成分表示」という「義務」がないのですから、消費者は知る由もないのです。

ですが、食品と同じように「衣服」にも化学物質はたくさん使われています。私自身、この分野はまだまだ勉強不足なので、これから勉強した内容はブログにアップできればと思います。ただ、何でもバランスなので、やりすぎない程度に、とは思っていますが…。

日本はこの化学物質について、衣服でも規制が緩いようです。米国や欧州では、規制対象が拡大していく一方で、日本はまだほんの一部を規制しているにすぎません。情報を知っているか知っていないかで、衣服でも健康を損ねるかもしれないと思うと気が思いやられます。

自分の身は自分で守る

私は服の事業をするとき、はじめに4つの理念をつくりました。

そのひとつが「健康的であること」です。

健康は食事運動だけではありません。衣服についても、しっかり勉強をして健康的であることを意識すれば、よりよい人生を送れます。

また、健康は人間だけではありません。地球も健康でなければ私たちはそもそも生きていけません。地球の健康を願い、自分たちの健康を願う、そういった思いでこれからのアパレルは変わっていく必要があると筆者は感じています。

話が脱線してしまいましたが、今回の規制の件で、衣服で健康も考えていこっかな、と思えるきっかけになったら嬉しいです。

そして、関係者の方は法律違反にならないよう注意してやっていきましょう！

ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

参考HP

• 経済産業省　化審法とは
• 環境省　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
• AGC　PFASとは
• 化学物質国際対応ネットワーク　PFAS対策の国際状況と今後の動向　

Tシャツの襟ぐり伸びる問題

@photoAC

突然ですが、服作りをしていくうちに、好きなニット生地でTシャツを作ってみようかな！子供に綿100％のTシャツを作ってあげたい！そう思ったものの「出来上がったら衿元がダラっとしてしまった」「洗濯をしたら伸びてしまった」そんな経験、ありませんか？

例にもれず、私もその経験者の一人でした。

どうしても縫い伸びてしまうニット生地、対抗するには

以前から縫い伸びするニット地に苦戦していました。何度も子供にTシャツやカットソーを作っては、失敗した服を着てもらったものです。ネットでしらべても、意外と情報が少ないように感じたので、今回私が工夫を重ねたことを発表します。ほかにも良い方法がありましたら、コメントで教えていただけると勉強になります。

①衿元の生地は、避けるべきものがある

市販のTシャツをよく見てみると、衿元だけ違う生地になっていることはよくあります。これは、伸縮性の高い生地に変更されているわけです。

自宅ソーイングでTシャツを作る際、衿元の生地を見頃の生地と同じにしちゃおう！と思う人がいるかもしれません。それでも大丈夫なときもありますが、衿元にはとてもじゃないけど使わない方がいいニット生地があります。

そのニット生地の特徴とは、薄く、テンションの高いニット生地です。

そんな生地で衿元を作れば、洗濯するたびにのびのびになってしまい、恰好悪い見た目になること間違いなしです。失敗しないようにするには、まず避けなければいけない生地があることを知っておきましょう。

私は、よくテレコニットを使っています。テレコニットは生地屋さんでも定番生地なので入手しやすく、カラーも豊富なのでおススメです。ただ、この時も実際に触ってテンションを確かめると間違いはありません。素材の組成や織り方によって、同じように見えるものでもすぐにビヨーンと伸びるのは避けた方が無難です。ある程度弾力のあるものを選びましょう。

②必殺技はアイロンで

@photoAC

あとは縫製の時のひと手間です。

私は、Tシャツを作って子供に試着をしてもらいます。そしてしばらく使用してもらい、使用感を観察するのですが、だんだんと衿元が伸びてきてしまうのです。どうしたものかと考えて、あることを思いつきました。

「もうしょうがないから、あらかじめ伸ばしてしまおう！」

2段階のアイロンでリブを伸ばすことにし、今でもこの方法で衿付けを行っています。

あとは、カーブした状態の衿リブを見頃に縫い付ければ完成です。

最後のきわめつけに、ミシンで縫う際のポイントです。

③衿を平置きしたときに浮き立たないようにする

私が縫う際に意識するのは、CF、SNPをポイントにやや強めに引き延ばすことです。CF、SNPは、衿ぐりのなかでもカーブが急な部分です。ここで引き延ばしが足りないと、カーブの内側でリブ生地が余ってしまい、浮き立つ原因になります。

こうすることで、平置きにしたとき衿元が浮き立たず、綺麗な形に保たれます。

私はこのやり方を発見してから、Tシャツ作りも自信をもってできるようになりました。

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2024/5/16　ASUKATA

レーヨンって、木材だったっけ？テンセルって聞いたことあったなぁー⋯なんだっけ？

素材の特徴、忘れてしまいますよね。。。

でも近年、レーヨンが本当に混ざっている生地が多くなってきました。（筆者の体感で言っています。）お店で服の素材を見ると、頻繁にレーヨンを目にします。

服作りにおいて素材の知識は重要です。今日はレーヨンとテンセルについて、服作りをする上で知っておいて良かったという内容だけ（私の独断と偏見によって）ピックアップしました。服を作るときの参考にしていただけると嬉しいです。

レーヨンとテンセルって、似てる？

Photo@パブリックドメインQ

どちらも木材を原料とした繊維です（テンセルはユーカリの木が多いです）。私からすれば親戚のように似ています。

この二つの素材、共通しているのは、

1. 柔らかさ
2. 吸湿性の高さ
3. 通気性の良さ

です。一方で

1. 強度
2. 環境負荷

については違いがあり、レーヨンはテンセルに比べどちらも劣っています。

レーヨンは水に弱い、とはみんなが知っている事実…。一方テンセルは、ポリエステル並みの強度をもつとか。

テンセルより、レーヨンの方がよく見かけるのはなぜ？

@photoAC

先ほどあげた特徴をみてみると、レーヨンよりもテンセルの方が品質的にはいいもののように見えます。ですが、買い物にいくと「テンセル」よりも「レーヨン」のほうをよく見かけませんか？

どちらも木材から出来ているのに、なぜ？そもそも、同じような素材が２種類存在するのはなぜ？私が思っていた疑問は、あるふたつが関係していました。

それは、「製造プロセス」と「コスト」です。

木材の塊を薬品で溶かして、とろとろになったものを糸にしよう！これが再生繊維のイメージです。レーヨンとテンセルは、使う薬品が違うのです。薬品が違えば工程も変わりますね。

さらに言えば、レーヨンの方が化学薬品を多く使用（硫酸などの強い薬品など）するため、環境への影響は大きくなります。ただどちらも、製造プロセスに違いはありますがやっていることは一緒です。木材の塊を薬品で溶かして、とろとろになったものを糸にしているというのに変わりはありません。

レーヨンの方が薬品多く使うし環境にやさしいのはテンセルなのに、なんでいまだにレーヨンなの！と思うところで「コスト」が降りかかってくるのです。

レーヨンの120年の歴史が、コストでものを言う

photo@パブリックドメイン

レーヨンはテンセルに比べて、圧倒的な歴史をもっています。

この長い年月をかけて、レーヨンは製造技術を確立し、広く普及させてきました。よって、低コストで大量生産が可能になりました。

SNSで「100均にあるもので、こんな便利なものがつくれます！」とあれば、すぐにみんな作るでしょう？コストが低く抑えられることは、すべてのひとにおいて魅力的なものです。

どちらを選ぶかは自由

どっちが悪でどっちが良い、ということは一概には言えません。両方の特徴をよく知ったうえで、素材を選ぶというのが大切なのかもしれません。

この二つの特徴を知るまで、あまり深く考えることなく生地を選んでいる人も多かったのではないでしょうか。私も含めて、これからはよく考えて生地を選んでいきたいですね。

2024/5/15　ASUKATA　

＜参考資料＞

・テキスタイル事典　閏間 正雄監修

・わかりやすいアパレル素材の知識　ファッション教育社

・東京都クリーニング生活衛生同業組合

・レーヨンの工業的製造法,性質および利用法(基礎化学品製造の実際と高校での教育実践)

・Tencel.com

突然ですが、初心者の方が自分の原型を作図した後に降りかかってくる難題は何だと思いますか？そう、タイトルにもある通り「補正」です。

今回は、私自身何度も助けられた「補正の本」をご紹介します。いろいろと本は読んでいますが、初心者の方にお勧めの導入本として、参考にしていただけると嬉しいです。

「美しく着やすい　型紙補正」（著：圡屋邦子　ブティック社）

美しく着やすい　型紙補正（amazon) / (rakuten)

こちらの本は、2019年に発刊されました。意外と最近の本なのですが、設立が50周年を超えているブティック社から出版されています。

今回この本をご紹介するにあたっては、以下のポイントを重視しました。

とくに私が重視したのは「原因と解決方法が載っている」という点です。なぜなら、「どうしてこういった現象になっているのか」を知っていくうちに、だんだんと理解できることが増え、そのうち自分で解決策（補正の方法）を見つけることが出来るようになるからです。自分で考えることが出来るようになるまでは、本や先生と一緒に並走してもらう必要があります。圡屋さんが書いたこちらの本は、一緒に並走してくれる本だと私は感じています。

初心者に補正が難しい理由

補正は単にその人の体にぴったりに合わせればいい、というわけではありません。

補は「補う」という意味ですから、その人が美しく見えるように体型を「補う」ことも考える必要があります。例えば、

　・ウエスト位置をほんの少し高くしてバランスをよく見せる

　・肩の傾斜が左右違っていたら両方同じくらいの高さにする

などがあります。観察し補正をすることでバランスのとれたパターンにしていくのですが、そもそも初心者には難しいのです。それには２つの理由があると私は考えます。

これらが不足していると、着せ付けた服を見たときに補正が必要なのかどうかの判断が出来ません。右も左もわからない初心者に、補正というほどしんどい作業はありません。ここで私はダメなんだ、と自信を無くしてしまう人がいたら本当にもったいないことです。

補正が難しいと感じるのは、初心者だけではない

＠illustAC

そう、このテーマ、実は洋裁教室の先生たちでさえ苦労していました。

私が以前、洋裁教室を運営している先生方とのオンライン会に参加したときのことです。テーマ別にみなさんが感じたことを発表されていたのですが、私はあることに気が付きました。

洋裁の先生方が、口をそろえたように言っていたことがあったのです。

「作った原型が合っていなかった」

「補正は難しいと感じた」

「原型が合わずにもう一度補正をし直した」

…あすかたさん、私たちはだまされないよ。補正がテーマだったんでしょ？

確かに、補正がテーマだったら私は全く驚くことはなかったはずです。

そうなんです。この学習会、補正のテーマではないのにも関わらず、みなさん口をそろえたように補正の話をしていたのです。

洋裁の先生方でさえ「補正」について悩んでいたというのに、みなさん驚きませんか？？

補正のための「方法・思考」を教えてくれるのがこの本

そんな補正に関して、大切なテーマであるにも関わらず実践的に活用できる書籍は少ないのが現状です。

そんな中で圡屋さんが書いたこちらの本は、ケースバイケースも書いてくれていますし、なんなら手書きの文章で書き込んでいたりもして、本当に「理解してほしい」という気持ちが表れた本だなぁと感じます。

また、中身を見てもらうと「絵が古い？」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。正直、私ははじめ古い本なのかな、と思っていました（すみません）。誤解のないように言いたいのですが、この「古さ」が私は信頼のおけるポイントの一つだと感じています。

「補正」は今に始まったテーマではありません。人々が洋服を着るようになってから今日まで、付きまとってきた問題のはずです。長く服作りの人たちが対面してきた問題に対して、答えに新しいも古いもあるはずありません。

この本は、長年培ってきた知識、知恵がある人達が作ったものだと感じます。いままでのストックを出してきてくれているかのような、この本にはそんな雰囲気を感じさせられる本です。なので古さを気にした方がいたら、気にしないで！と私は言うでしょう。

補正しよう！

はじめにお伝えした通り、原型は「たたき台」です。補正をしなければ、着心地のよい服には仕上がりません。私も含め、始めから補正が完璧に出来る人はいません。難しいのは承知の上、量をこなして一緒に上達していきましょう！

美しく着やすい　型紙補正

ブティック社/圡屋邦子著

　定価：1,650円（税込）

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2026/3/2　追記・編集　岩山

ASUKATAでは、賢く服を買い、長く愛用するために「服活」として、服を作る立場から情報を発信しています。

独学でこれまでやってきた私だが、意外と私のような人が周りにいないのが現状だ。いたら教えて欲しい（分かち合いたい）。

今回は、これから服作りを学びたい人、学んでいる人が、こういう意見もあるんだと知ってもらえると嬉しい。

学校に通わなくても服は作れる、必要なのは「師匠」を見つけること

＠Canva

それが私なりの答えだ。

師匠が必要であることについては後半に記述するとして、一般的に私たちが考えがちな服作りを学ぶ方法には以下の4つがある。

①通信教育を受ける

②洋裁教室に通う

③専門学校へ行く

④独学

（両親が服作りを生業にしている方は例外）

このうち④独学は、情報元が限られ、そのため多くのエネルギーが必要だ。服作りの世界では（一流ブランドの場合はとくに）、パターンについての高度な技術は極秘情報であり、インターネットなどの開けた世界にその情報が漏れ出ることは、ほとんどないと考えた方がいい。実際に独学から始めた私が言うのだから、あながち間違えではないだろう。一流のシェフが秘伝のレシピを公開しないのと同じだ。

なので独学は、一般的にみんなが選びやすい道ではない。だから、まず④はパスをする人が多いだろう。

行けるなら、やっぱり学校に通った方がいい

何かを学びたいとき、まず思い浮かぶのは「③専門学校へ行く」である人が多い。だが、思い浮かぶと同時に、これには時間とお金が必要である。これが出来るのは、10代の学生たちがほとんどだろう。若い君たちがこの記事を読んでくれているのなら、迷わず学校へ行ってほしい。

学校へ行くことの最大のメリットは、師匠を探しやすいこと、コンテストなどのチャンスにトライできる機会が多いこと、そして「仲間をつくれること」だ。仲間をつくりに学校へ通ってみたいと、私は思う。どんなことにおいても、同じ志の仲間を作ることは非常に大事だ。

大人は、通信教育・洋裁教室に通う人が多い

一方、学生時代を通り越した大人は、時間という資源が乏しい。今の日本では、人生の途中で学校に行くことは、まだまだスタンダードではない。ましてや仕事、子育て、介護などをしている人たちは、家族を巻き込んで勉強をすることになるだろう。大人になってしまうと、学校へ通うということは現実的ではなくなってしまうのだ。

そこで、真剣に服作りを学びたいと思う彼らが一番身近に出来ることは、①通信教育を受けるまたは、②洋裁教室に通うことの2つになってくる。

さて、ここで一度振り返ってみてほしい。彼らはなぜ、真剣に服作りを学びたいのだろう。私はとある洋裁教室で、何人もの大人が先生に質問をしているのを聞いたことがある。みんな一様に同じ質問をしていた。

「服づくりを仕事にしたいんですが、できるようになりますか？」

真剣に学びたいのは、夢があるから

私たちは、夢があるから本気で学ぼうと行動する。ただ服作りにおいては、どこに行けば本気で学べるのか、わかりづらい。初心者の段階から、ある程度は上達していく。しかし、どこかの段階で、師匠がいなければ行き詰ってしまうのだ。

わたしもそんな一人だ。

私は始め、独学から服作りを始めた。この時点では、自分でデザインした服が思いのまま作れるなんて夢のまた夢であった。正直、縫うことはできた。だが、０から自分でパターンを引くことは出来なかった。その後、私は通信教育を受けた。少しは自分で引けるようになったかもしれないが、結局は教科書からはみ出たものは作ることが出来なかった。私は、あのファッション雑誌に載っているような、クールな服が作りたいのだ。だが、それを叶えることは出来なかった。

いい先生を引き当てろ

私はラッキーだった。

独学や通信教育では、どうしても現実の世界は見えてこなかった。私はしばらくそこに行き詰まり、焦る気持ちでいた。次は洋裁教室しかない。とにかく誰かに話をききたい。そんな思いから、自宅から通えそうな洋裁教室を探し、その門戸を叩いた。

世の中にある教室では、ビジネスに走ったものが多くある。洋裁教室は、意外と通わなくなる人が多い。それならとばかりに年間払いをさせられたり、パターンなんて一切教えてもらえず縫いばかりのところだったり、高額なミシンを買わされたりするところは、あちこちにあるのだ。

わたしがラッキーだったのは、そんな先生に当たらなかったことだ。そして、さらにラッキーなのは、服作りについて、私が知りたいことを何でも知っていて、それを余すことなく教えてくれる先生だったのだ！

洋裁教室を探す際は、必ずプロフィールをみてほしい。その先生が、どういったやり方で服を作っているのかがわかるはずだ。服作りに資格は必要ない。アマチュア・プロが混ぜこぜで存在しているので、よい先生をみつけようとすれば目利きが必要になる。

そこで私のひとつの判断基準がプロフィールを見ることだ。ある程度の知識と技術を身に着けた人であれば、それなりのことが記載されているはずだ。何もなく、ただ趣味の延長のようなプロフィールだったら、少し注意しよう。

行き詰まりの壁を壊してくれるのは、師匠

師匠と会って1年ちょっとが経った。自分の服作りに対する知識や技術は、飛躍的に上がった。あんなに分からなかったのに、今は自分でデザインした服がどうやったらその形にできそうか、頭の中でパターンを想像することができるようになってきた。そして、それは他人の目から見ても変わったに違いなかった。おのずと、個人の注文が増えてきたのだ。最初はすぐに仕事は来なくなるだろうと思っていたが、今は連続して注文の相談が入ってくるようになった！信じられない！

師匠は私に勇気も与えてくれる。「こうやって、みんな最初は小さな仕事をもらって、そのうち顧客が増えていくのよ。あなたも頑張って！」と言われたときはやや疑心暗鬼だった自分がいた。だが、ずっとこの言葉を励みにしていた自分もいた。少しずつ状況が変わっていく中で、今もこの言葉が私を支えてくれている。

独学や通信教育、学校や教室、結局どこで学んだっていい。ただいづれ、師匠を見つける必要が出てくるタイミングが訪れるはずだ。コンタクトがとれれば誰だってかまわない。Youtuberのファッションデザイナーの先生だっていいかもしれない。

ボンディング生地は「接着剤」を使っている

近年よく見かける「ボンディング生地」と呼ばれる服をご存じでしょうか。

“ボンディング”とは読んで字のごとく、ボンドした布、つまり接着した布という意味です。

言い換えになりますが、2種類の異なる素材を貼り合わせ、接着剤を用いて1枚の生地にしたものをボンディング生地といいます。

ボンディング生地は、触ってみると厚みがあり、軽く暖かそうな印象のものが多いです。冬が近づいてくると見かける素材です。

このボンディング生地、ポリウレタン樹脂というもので接着されていることが多いです。

ポリウレタンという素材は、別記事（タグでわかる”寿命の短い服”）でも以前ご紹介していますが、少し注意が必要な素材です。

⑧タグでわかる“寿命の短い服”

みなさんの今着ている服、左裾についているタグを見てみてください。そこにある素材名が書かれていたら…、その服は長くは着られないかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です…ラベルに「ポリウレタン」をみつけたら「ポリウレタン」と呼ばれる素...

www.asukata.net

2022.12.09

生地の寿命が長くはない

ポリウレタンは経時劣化しやすい素材です。衣服では、きちんと手入れをしても寿命は2～3年と言われています。（論文によっては4～5年と記載されているものもありますが。）

実はポリウレタン生地、

できあがってからすぐに劣化が始まります。

生地が完成したのち、メーカーが衣服を生産し店頭に並べます。ここまでで相当な日数がかかることは容易に想像がつきます。

購入する頃には、新商品であっても、少なからず劣化が進んでいる状態になっているのです。

コートなど、重衣料を数年に1度買い替えたい！という人は別ですが、長く愛用したいアイテムは、素材をよくみてみましょう。

接着剤などの成分については、品質表示には記載されていません。食品の成分表示も、条件によっては記載しなくていいものがたくさんあります。それと似たようなことが、アパレルにも存在しています。

【筆者のポリウレタン体験談】寿命が早かった下着

ポリウレタンが含まれている服や下着はたくさんありますが、含有率が高いと、寿命が来た時に急激に品質が悪くなってしまいます。

私の実体験ですが、あるファストファッションブランドで、付け心地のよさそうな下着を買ったことがあります。

この下着、ポリウレタンの含有率が他のものと比べてかなり高かったのですが、それと知りつつ買ってみました。

予想は的中。この下着は、1～2年のうちに着用困難なほどゆるゆるになってしまい、使い物にならなくなってしまいました。ポリウレタンが劣化したことで、ゴムの機能はなくなってしまったのです。

ただ、私はポリウレタンの寿命を知っていましたので、そこまで驚くこともなく、新しいものに買い替えましたが。やっぱりそうかぁという思いでした。

このように、ポリウレタンの寿命を知っていれば、服の状態が変わることに感情的にならずに対処できます。これは別にポリウレタンが悪だ！というわけではありません。

見た目がキレイでしわになりづらいのが最大のメリット！

多くのボンディング生地は、しわになりずらいのがメリットとしてあげられます。洗濯やアイロンがしにくいコートであれば、手入れも楽で、見た目にも美しいまま使うことができます。

この時期出回るボンディング生地の服、その素材の特徴をよく知ったうえで購入しましょう。

これと似た記事はこちら「タグでわかる”寿命の短い服”」

ASUKATAでは、「なんで？」「どうして？」を大切に、独学から出発したいろいろな考え方をブログで紹介しています。答えはひとつじゃない、いろいろな方向から考えてみましょう！ではまた。

2024/12/28　追記・編集　内野

＜参考URL＞

• 東京都クリーニング生活衛生同業組合　ポリウレタン素材の弱点を知る
• 国立大学法人信州大学　スポーツウェアの品質評価に関する研究
• BOKEN 商品の特性情報（デメリット、商品説明や注意表示）を示す付記用語例